Идеал женской красоты в разные эпохи

Женщины в эпоху романтизма



Несмотря на то, что женщина постепенно отвоевывает свои права у мужчин, мода XIX века еще по-буржуазному целомудренна и стыдлива. Женский силуэт отныне всецело определяется одеждой. Открытого тела становится все меньше, хотя отнюдь и не возбраняется подчеркивать одеждой отдельные «места».

Недаром к 1820 г. в одеяние модниц возвращается корсет, который уйдет из одежды только через столетие. Талия, которая во времена ампира располагалась почти под грудью, снова занимает естественное положение, но от нее требуется неестественный объем - около 55 см! Стремление достигнуть «идеальной» талии нередко приводило к трагическим последствием. Так, в 1859 г. одна 23-летняя модница скончалась после бала из-за того, что три сжатых корсетом ребра вонзились ей в печень…



Корсет ввел в заблуждение даже врачей XIX века, которые считали, что у мужчин и женщин разный механизм дыхания. У мужчин, мол, основную роль при дыхании играет диафрагма, а у женщин - межреберные мышцы. На самом деле процесс дыхания для всех одинаков, просто диафрагме женщин мешал «работать» корсет!



В эпоху романтизма, в моду вошла девственность и неестественная худоба. Дамы изводили себя диетами и очистительными клизмами, облачали себя в корсеты и кринолины (каркас платья в виде обруча). Таким образом, с одной стороны подчеркивалась худоба, а с другой (благодаря кринолинам) создавалась иллюзию женской недоступности. В прочем, это не мешало носить под тремя слоями юбок и подъюбников эротичные подвязки.

Женщина эпохи романтизма должна быть бледной, мечтательной, ей идет грусть. Мужчинам нравилось, чтобы в печальных, мечтательных голубых женских глазах блестели слезы и чтобы женщина, читая стихи, уносилась душой куда-то вдаль — в мир более идеальный, чем тот, который ее окружает.



В 20-х годах XIX века фигура женщины напоминает песочные часы: округлые «вздутые» рукава, осиная талия, широкая юбка. Декольте платья почти полностью обнажает плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и в моду входят сложные прически, обычно приподнятые.

Вечерние наряды, как правило, предусматривали соблазнительно обнаженные плечи, повседневные же были куда более закрытыми. Именно в это время в моду вошли пелерины – кружевные накидки, закрывавшие плечи.



Хотя юбки и широки, но длина их укоротилась: сперва открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было достаточно революционно, ибо ноги женщины долгое время (почти всю европейскую историю «нашей эры») оставались надежно скрыты от посторонних взоров.

Дополняли женскую моду того времени и длинные перчатки, которые на людях снимались лишь за обеденным столом. Обязательным модным атрибутом женщин надолго становится зонтик. В этом было не так много кокетства, как может показаться на первый взгляд. Зонтик имел довольно прагматичную цель - защищал кожу женщины от солнца. Вплоть до 1920-х годов загар считался неприличным, «деревенским», в моде была бледная «алебастровая» кожа, так отвечающая периоду романтизма.



Романтическая изможденность так ценилась, что А. Дюма-младший писал, что в то время чахотка считалась болезнью возвышенных натур. Самые модные дамы не употребляли румян, а на шее носили большие банты. Все хотели быть похожими на Виолетту Валери из «Дамы с камелиями». Дамы пили уксус, садились на диету и даже, простите, ставили клизмы перед балом – «для пущего блеска в глазах».

В 1850 г. верхняя юбка женского платья приобретает форму огромного купола, который сперва поддерживался многочисленными нижними юбками, а затем - обручами. В моду входит так называемый кринолин. Кринолин оказался весьма своевременным изобретением для эпохи буржуазного показного целомудрия: он сохранял пуританскую «дистанцию» и придавал фигуре величественность.



Т. Готье писал, что кринолин подчеркивает «бюст и голову, которые являются важнейшими частями тела теперь, когда нагота несовременна». А.Г. Варен писал об особо ярых пуританах: «Женщине было дозволено иметь голову и ступни, но между шеей и щиколоткой могли упоминаться вслух в приличном обществе лишь сердце и желудок».

Изобретателя этого пыточного станка самого надо было упаковать и затянуть на 55 см!!!! Вот фигли было уксус пить, в таком приспособлении бледность. замученность, темные круги под глазами и возвышенная одухотворенность, гарантируется автоматом на 2й минуте ношения, в комплекте с выпученными глазами

это называется более спокойные темы??? Я сюда уже заглядывать боюсь!!!!!

Викторианская эпоха



В 1867 г. кринолины исчезли так же быстро, как и появились. И появляется новое «формообразующее» изобретение - турнюр - специальный нижний корсет или подушечка, которая подкладывалась под женское платье на ягодицах ниже спины.



Укоротившиеся было до лодыжек юбки и платья вновь стали длинными и опустились до самого пола, количество юбок стало сокращаться.



Фигура женщины приобретает лебединый силуэт с отставленной задней частью и выпирающим бюстом. Грудь приподнималась с помощью гибкого каркаса, который в шутку называли тромпоз, что означает «обманщица». Размер талии уже не столь строго ограничен.



Для моды того периода характерно обилие складок, воланов, оборок и украшений в виде букетов цветов и цветочных гирлянд.



Поначалу юбки были очень широкими, но постепенно сужались. А во второй половине 70-х силуэт платья заметно изменился. Юбки стали узкими, лиф, получивший название «панцирь», сделался тесно прилегающим, с низкой талией, доходящей до бедер - именно такие платья носят героини фильма «Жестокий романс». Турнюры стали значительно меньше, почти что незаметными.



В это же время идеалом женщины становятся зрелые представительные дамы («светские львицы») с роскошными «материнскими» формами.

«…К ее коляске - не к моей -
Пристроиться спешат;
Все почему? Семнадцать мне,
А Ей под пятьдесят...»
(Р. Киплинг «Моя соперница»)



К 1880 году платья стали совсем облегающими. На узкой юбке появляется отделка из многочисленных воланов, складок, бантов. Кажется, что вся эта отделка стягивает полотнище юбки.



А затем турнюры снова начинают расти, и юбки, соответственно, расширяются. К 1886-87 году турнюры достигают своего пика. Юбки с турнюрами становятся настолько необъятными, что им остается лишь… опять сузиться к 1890 году, а затем совершенно исчезнуть.



И так, 1900-е годы в моде фигура буквой S, с грудью 4 и 5 размеров и с естественной растительностью на теле (депиляция не в моде). Женщины пытались увеличить грудь любыми способами - делали специальные упражнения и пили многообещающие эликсиры. Юбки в эпоху модерна становились все уже и уже, панталоны становились короче, а чулки - длиннее. Пышная грудь продолжает цениться вплоть до Первой мировой войны.



Прически меняются тотчас, как только немного меняется силуэт платья. В начале 1870-х прически высокие, потом они становятся низкими, и с увеличением турнюров в первой половине 1880-х прически снова становятся высокими. Только теперь нет никаких локонов, рассыпающихся по плечам – наступает эпоха женской эмансипации.

Вот, волкам смотреть страшно, а бедные женщины все это носили. хотя подушка на попе это неплохо. сидеть мягко ;)

Идеал женской красоты в 1910-е годы - модерн



В это бурное десятилетие женская мода менялась особенно стремительно. В 1908 г. большой фурор вызвали парижские гастроли балета Дягилева – так называемые «Русские сезоны». Костюмы, созданные по эскизам Бакста, ошеломили публику своей красочностью и экзотичностью. Арабские шаровары, тюрбаны, греческие хитоны, рукава кимоно, сандалии, яркий насыщенный цвет открыли для Европы очарование античности и Востока.



В моду входят богатая вышивка и прозрачно-дымчатые муслины. Женщины становятся похожи на одалисок из гарема. Начинается активный процесс «освобождения» женского тела от тисков корсета. Немалую роль в этом сыграла и знаменитая Айседора Дункан, которая уже в 1903 г. танцевала в прозрачной рубашке античного покроя, «украшенной» одной только шалью.



К 1910 г. костюмы начинают приобретать строгие линии и свободные формы. Модельер Мариано Фортуни вводит в обиход мелко-плиссированные платья-«дельфос», отсылающие нас в эпоху Древней Греции. Они свободно струились с плеч до пола. Модны были также короткие туники с завышенной талией, надевающиеся поверх юбок. Пышность форм сменили мягкие удлинняющие линии.



Декор стал более сдержанным. Другой «диктатор» моды Поль Пуаре предложил сразу несколько силуэтов. Он также отказался от жесткого корсета, иногда заменяя его «щадящим» корсетом из мягкой резины. Были в его коллекциях и совершенно прямые платья вообще без акцентированной талии.



Но тот же Пуаре был одним из популяризаторов крайне неудобной «узкой» моды, расцвет которой пришелся на 1914 г. Для нее были характерны прямые и тесные юбки, прозванные «хромающими», в которых модницы могли передвигаться лишь мелкими шажками. Сами юбки значительно укоротились и открыли ступню и щиколотку. Как следствие, в моду входят эффектные ботинки на шнуровке. Шляпки стали маленькими.



А затем грянула Первая мировая война. Практически все Дома мод были закрыты, женская одежда освободилась от диктата кутюрье.



Женщины заменили ушедших мужчин на производстве, впервые надев униформу. Одежда становится функциональной, избавиляется от излишеств, прежде всего в ней ценится удобство. В моду входит «обвислость». Женщины как бы «вешали» на себя платья в виде широких просторных рубах. Женская фигура полностью терялась среди мягких тканей, создающих расплывчатые формы. Очень популярны во время войны и костюмы с жакетами и широкими юбками.



Не обошлось и без «рецидивов» – какое-то время носили так называемые, «военные кринолины» (правда, в отличие от старых кринолинов, широкие объемные подолы были довольно высоко подняты). В 1917 в моду входят веретенообразные юбки, округленные в бедрах и сужающиеся книзу.



Но так или иначе, время относительной женской «самостоятельности» не прошло даром. После войны жесткий корсет навсегда уйдет из моды, а облик женщины кардинально и неузнаваемо изменится.

Идеал женской красоты в 1920-е годы



В 1920-х меланхоличную изнеженную леди эпохи модерн сменяет активная самостоятельная девушка, с короткой стрижкой и порывистыми манерами, желающая ни в чем не уступать мужчинам. Она достаточно свободна в личной жизни, курит в общественных местах, обожает спорт и танцы. Даже внешне она напоминает мальчика, в связи с чем новый стиль моды окрестили «гарсон» – «Мальчик».
Этот образ был шокирующим, ведь лишь десятилетие назад платья были закрытыми, а формы подчеркнутыми.



Несмотря на отсутствие корсета, полнота не поощряется. Женщина-«гарсон» должна иметь стройную гибкое худощавое и гладкое тело, плоскую грудь и узкие бедра. Для тех, кто ленится заниматься утренней гимнастикой, создаются специальные бандажи для бедер и икр. Тогда же в обиход входят и настоящие лифчики. Однако, если сейчас они нередко служат для придания женскому бюсту пышности, то в те времена их цель была прямо противоположная – ужимать грудь почти до нулевого размера. В результате все женщины, независимо от возраста, начинают напоминать девчонок-подростков.



Впервые за долгое время шатенки более модны, чем блондинки, поэтому последние (представьте себе) поголовно закрашивают свое белокурое достоинство. «Непрактичные» сложные прически сменяют коротенькие мальчуковые стрижки.



От мальчика лицо девушки отличает лишь насыщенная косметика, долгое время бывшая уделом лишь женщин легкого поведения. «Боевая раскраска» включает в себя яркие румяна, резко очерченные губы «бантиком» и конечно чрезмерно наведенные (и обведенные) черные глаза в стиле медведя панды. Этому не в последнюю очередь способствовало появление водостойкой туши. На головы надеваются, надвинутые прямо на глаза, небольшие шляпки-колоколы.



Белоснежная кожа отныне не признак аристократичности, модная девушка обязательно должна быть загорелой. Коко Шанель говорит, что бледность теперь – удел бедняков, которые постоянно работают в помещениях и не имеют возможности посещать курорты.



Влияние абстрактной живописи, кубизма, футуризма, а также идеи функциональности во всём, сказалось и на одежде. Силуэт женщины теперь четко геометричен, таков же и орнамент. Линия талии опускается на уровень бедер. Теперь же – впервые в истории моды – внимание сконцентрировалось на ногах. Силуэт модного платья напоминал мешок, скрывающий и талию, и бедра, зато его длина резко скользнула вверх.



Руки оголяются до плеч, а ноги – до колен. В моду входят чулки телесного цвета. Обнажению ног, в первую очередь, способствовали модные танцы – танго, фокстрот, чарльстон. Например, чарльстон даже породил в 1920-х годах одноименные юбки с хитро скроенным неровным подолом. В «спокойном» состоянии они были «пристойной» длины, зато, взлетая в танце, поднимались выше колена. В моду входят платья на бретельках, из легкой, прозрачной ткани, напоминающие комбинации.



Не могу не упомянуть о Коко Шанель, которая имела совершенно другие понятия о красоте и благородстве. Для нее чувство собственного достоинства всегда было присуще женщине и не могло не проявиться в ее облике. Элегантный спортивный стиль двадцатых годов в ее новой версии не только вернул красавицам середины века подлинные очертания их тела и свободу движений, но и возродил направление, которое на самом деле никогда окончательно не исчезало: естественные формы, упрощенная и мягкая одежда, простые аксессуары, красота без косметики.

Идеальная женщина 1930 годов



В 1930-х годах мода снова меняется. Это были времена Великой Депрессии, экономического кризиса и повальной безработицы, резкого разделения общества на богатых и бедных. Экономия и практичность повседневной одежды резко контрастируют с роскошью туалетов элитных вечеринок. Мода становится всё более консервативной. Повсюду царит элегантность и некая холодная, равнодушная красота, воплощенная в образах популярных голливудских актрис – Греты Гарбо и Марлен Дитрих.



30- е годы ХХ века- короткий миг в мировой истории между двумя большими войнами, когда человечество обратилось к ослепительной роскоши в стремлении убежать от реальной действительности. И в этот момент рождается тот самый классический гламур, когда актрисы были ослепительно красивы, мода по-настоящему элегантна, а Голливуд переживал золотую эру безупречного глянцевого стиля. Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, считалась голой, а любые проявления естественности- моветоном. Иконы красоты и стиля того времени поражали своей ухоженностью, изысканностью и утонченностью.
В эти годы появилось звуковое кино, актеры заговорили, и хрипловатый чувственный голос Греты Гарбо заворожил весь мир.



В результате из моды уходит надоевший плоский прямоугольный силуэт 1920-х годов. Вновь делается акцент на «женственность»: грудь, талию, бедра. Вновь в моде декольте, но если спереди оно достаточно сдержанное, то сзади спина оголяется фактически полностью. Линия талии поднимается с бедер на свое естественное место.



Женственные формы подчеркиваются шелковыми тканями, плавно струящимися книзу. Юбки удлинняются до и ниже колен. Пестрые цвета сменились темными, а цветовое единство костюма стало достигаться одноцветными акссесуарами (это правило дожило и до наших дней). Ввиду обнищания населения стало уместным сочетать одну деталь костюма с другой и широко пользоваться бижутерией. Зато в вечерней моде богатых дам господствует гламур – блестящие платья, сверкающие стразы, меховые боа и страусиные перья



Впрочем, модные тенденции 1920-х годов не прошли бесследно. Требования к женскому телу остаются во многом те же: стройность, спортивность, длинноногость, загорелость. Бедра идеала еще узки, а грудь – скромна, хотя теперь их не скрывают, а подчеркивают. Если в 1920-х годах даже пожилая дама хотела выглядеть, как девчонка, то в 1930-х наоборот – в цене образ зрелой «бальзаковской» женщины. В это время появились эластичные грации, а королева косметики Жермен Монтейль стала разъяснять, как важны уход за кожей, здоровое питание и фитнес. В моду вошли занятия спортом, диеты, пластические операции. Прически заметно удлиняются (до плеч) и тщательно укладываются (чаще всего завиваются волнами).



Доминантой становится секс – обложки глянцевых журналов явили миру новый тип красоты – женщина-вамп. Новый тип женской красоты воплощали Марлен Дитрих и Грета Гарбо. Лоб красавицы 1930-х годов открыт, брови выщипаны и «удивленно приподняты» с помощью подводки. Агрессивный броский грим «а ля вамп» уходит в прошлое. Теперь румяна тщательно размазываются, а губы тонко подводятся карандашом.



Роковая загадочность требовала специфического подхода к своей внешности, некоторые красотки даже удаляли себе коренные зубы, чтобы щеки выглядели буквально ввалившимися. Этот эффект доводился до совершенства макияжем: темный румянец под скулой и высветленная часть выше делали лицо скульптурным. Губы стало модно «носить» пышные, уголки губ должны были быть приподняты, а центральная часть подчеркнута цветом. Выщипанные брови заботливо подрисовывали полукругом. Фальшивые ресницы и тени придавали взгляду особую глубину. Уголок глаза по-прежнему печально приопущен, игра теней придавала взгляду томность, а высветленное под бровью веко усиливало восприятие скульптурной формы лица. «Интересная» бледность и золотые локоны, уложенные соблазнительными волнами, завершали образ.



Настоящей богиней своего времени становится Джин Харлоу, которая подарила миру феномен под названием «платиновая блондинка». Актриса являлась первой голливудской дивой классического амплуа- идеально уложенные локоны, откровенные наряды, подчеркнутая чувственность. Она в буквальном смысле произвела «сексуальную революцию» в сознании людей 30-х годов, завоевав бешенную популярность благодаря яркой чувственной привлекательности.



Во второй половине 1930-х годов в воздухе запахло порохом, и военные настроения тут же отразились на женском образе. Линия плеч «мужественно» расширяется с помощью накладок-подплечников, а в одежде появляются разные милитаристские детали – накладные карманы, погончики, ремешки... Плюс ко всему Гарбо вводит в моду женственный тип мужского костюма, а Дитрих – брюки, полностью соответствующие мужским.



В то же время в Германии и СССР широкой популярностью пользуется так называемый тирольский или баварский тип одежды: рукава-фонарики, сарафаны в горошек и юбки «солнце-клеш».

Военные сороковые



Мода на сексэппил оказалась довольно длительной. В 1940-е годы эффектные красавицы путешествовали по местам дислокации войск, поднимая боевой дух воинов. Красота была возведена в ранг тайного оружия. Все эти красотки, как одна, имели личико ангела, обрамленное сложно уложенными и залитыми лаком золотистыми локонами, порочные пухлые губки и глазки капризницы-кокетки.



Высокие брови придавали лицу выражение капризное и удивленное, светлое веко контрастировало с длинными наклеенными ресницами. Лицо стало более округлым, коренные зубы красоткам удавалось сохранить. А главный акцент в макияже теперь делался на губы – неестественно пухлые, очень яркие, насыщенных чистых тонов. В годы Второй мировой войны появилась новая манера красить губы. Джоан Кроуфорд впервые стала наносить помаду не только на губы, но и на кожу, через край, подчеркивая чувственность и пухлость.



С началом Второй мировой войны мода становится предельно аскетичной и экономной. Юбки (не от хорошей жизни, конечно) становятся прямыми и не опускаются ниже колен. Недоступно дорогие чулки просто имитируются – с помощью карандаша прямо на голой ноге рисуется шов.



Шляпки в военный период также приобретают «экономные» миниатюрные формы. Кроме того, суровость быта позволила приличной женщине появлятся на улице вообще без шляпки. Впрочем, и в этой обстановке женщины сумели проявить изобретательность – они обматывают волосы тюрбанами или укладывают валиком в сетку. Прическа 1940-х годов представляет собой кок спереди и хвост-пучок сзади. В моде также крупные локоны «а ля Мальвина».



Как это ни странно на первый взгляд, именно в войну идеальный образ женщины предельно смягчается. Большинство киногероинь того времени (как американская Дина Дурбин или советская Людмила Целиковская) имеют кукольные пухлые черты – наверное, именно за такую наивную беззащитную девочку хотелось сражаться солдатам одной из самых жестоких войн.



В связи с военным временем, у женщин снова не было возможности на наряды. В "обиход" снова входит одежда в стиле милитари и никакого намека на косметику и уход за собой. Тогда, Модный Дом Dior решает сделать новую икону стиля, которой стала - Вероника Лэйк. Ее красота сумела покорить сердца многих мужчин, а женщинам вспомнить, что они также являются представительницами прекрасного пола.



После того как нацистская армия захватывает Париж, некоторые дизайнеры эмигрируют в Штаты, как Скиапарелли, некоторые просто закрывают свои бутики и уходят с модной сцены, как Коко Шанель. В это время в планы Гитлера входит оставить Париж столицей моды, которая теперь должна «работать» на немецкую элиту. Таким образом, многие дизайнерские дома моды остаются открытыми – среди них Lanvin, Balmain, Balenciaga, Rochas, Nina Ricci и другие. Дизайнерам приходится поддаваться влиянию нацистской культуры: идеалом немецкой женщины в 40-е считается сильная и атлетически сложенная женщина, которая работает в поле и растит детей. Отсюда и появление новых мотивов, взятых из крестьянских и средневековых костюмов: в моду входят цветочные принты на платьях, вышивка на блузках, клетчатые костюмы для охоты и широкополые шляпы из соломы. Образ прекрасной крестьянки, собирающей цветы в открытом поле, становится любимым у модных журналов.



В 40-е годы Голливуд уже стал полноправным законодателем моды на канонических красавиц, однако страна жила ожиданием войны, а потому шикарные дамы в шелках и туманах временно уходят с экранов. В моду входит хрупкая женская фигура с тонкой талией, широкими плечами и военной выправкой. Макияж- а-ля натюрель- здоровая сияющая кожа, аккуратная прическа.



Журналы провозглашают моду на «платья из кусочков» – платья, сшитые из нескольких старых платьев, а созданный в Великобритании при поддержке государства модный журнал Make and Mend (в переводе с англ. – «Создай и улучши») советует, как сделать самим украшения из бутылочных крышек, пробок и кассетных катушек.



К середине 40-х женский образ предельно смягчается. В прошлое уходит мода на блондинок- на пике популярности шатенки, наивное выражение лица, кукольные прически, пухлые губки.

Женский идеал в 50 годы



Как и следовало ожидать, после окончания Второй мировой войны образ женского идеала кардинально меняется. Женщины устали, как от эмансипации 1920-30-х годов, так и от постоянной экономии кризисных и военных времен. А так как после войны наблюдался явный дефицит мужчин, то в условиях жестокой конкуренции могли победить лишь те, кто выглядел наиболее привлекательно, чувственно и соблазнительно. Наверно, именно поэтому мода 1950-х годов так и осталась самой женственной и изящной за весь ХХ век.



В ранние 50-е в центре внимания итальянская красота, эталонами ее являлись Джина Лолобриджиа и юная Софии Лорен. В моде смуглая кожа, покатые плечи, пышная грудь, тонкая талия, длинные стройные ноги и наряды в форме «песочных часов» с глубокими декольте.



После войны модная индустрия медленно отходит от шока. Наиболее динамично fashion-мир начинает развиваться в США. Американские модельеры концентрируются на производстве одежды для спорта и отдыха, презентуя в 1946 году хит десятилетия – купальник бикини, созданный Луисом Реаром и названный в честь атолла Бикини, где США впервые протестировали атомную бомбу.



Красавица Рита Хейворт появилась полуобнаженной на обложке одного популярного журнала Life. Благодаря этой фотосессии девушка-модель в одночасье становится объектом вожделения всей Америки. Она стала настоящей легендой после того, как в 1946 году продемонстрировала первый купальник-бикини, придуманный Луи Реаром ( название он позаимствовал у океанского атолла).



Тем временем в послевоенном Париже загорается своя звезда – Кристиан Диор в 1947 году демонстрирует миру свою коллекцию «New Look» («Новый взгляд»). Вместо холодных див предыдущих времен с подплечниками и маленькой грудью на подиуме предстали грациозные феи с маленькими головками, покатыми плечами, большой высокой грудью, осиной талией и пышными расклешенными юбками, достигавшими середины щиколоток. Для создания «воздушности» платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. В результате такое «воздушное» платье могло иметь совсем не «воздушный» вес – от 4 до 20 кг (что неудивительно, если учесть, что на некоторые модели уходило до 40 метров ткани).



Диор возвращает в моду элегантность и балетное изящество и, несмотря на то, что его критикуют за ограничение женских свобод и несоответствие времени, становится самым популярным модельером конца 40-х и 50-х годов с огромным количеством клиенток по обе стороны океана. Поначалу подобная расточительная роскошь и пышность многими была принята в штыки. Первые показы Диора нередко сопровождались женскими демонстрациями протеста, суть которых сводилась к следующему: «Он что, издевается? Устроил, понимаешь, «бал Золушек» в тяжелое послевоенное время. Ткань переводит...». Однако мужчины превращение эмансипанток в принцесс оценили, и протесты сошли на нет.



Особенно лютовала по поводу коллекции Диора его давняя соперница – Габриэль Шанель. Что же это такое? Она всю жизнь пыталась освободить женщину из под гнета неудобной неестественной моды, воевала против корсетов, а тут в один миг всё вернулось – и корсеты, и неестественность.

Конечно, корсеты далеко ушли от тех «орудий пыток», что господствовали в XIX веке. Они стали эластичными, не стесняли дыхания, но при этом позволяли женщинам достигнуть желаемых 25 см окружности талии. Некоторые модницы шли дальше – например, Мерилин Монро ради лишних сантиметров взяла и удалила себе два нижних ребра.



Такой талии по новому канону должны были соответствовать пышные округлые бедра и пышная грудь – желательно остроконечная и торчащая вперед, как два горных пика. То, что подобные параметры были далеко не у всех, не смутило Диора – его платье само добавляло недостающее или убавляло лишнее. Например, при необходимости на бедра и грудь вшивались подкладки. «Диор не одевает женщин, а набивает их» – зло, но метко иронизировала по этому поводу Габриэль Шанель.



Впрочем, и женщинам, и мужчинам подобный «обман» явно пришелся по душе. Возврат к консервативным ценностям особенно ярко проявился в США, где женщина отныне должна не только воплощать собой идеальную мать и жену, но при этом и выглядеть, как принцесса. Поэтому уже с утра домохозяйка приводила себя в парадный вид, а именно:
а) делала макияж (выразительный – с цветными тенями на веках и удлиненным черным контуром по верхнему ресничному краю),
б) прическу (в моде были пышные прически с начёсами, завивкой или конским хвостом),
в) надевала красивое платье, а под него – обязательные нейлоновые чулки и туфли на высоких каблуках (вариант – «туфли-тапочки»).



Контрастом по сравнению с прошлым образом красоты стали широкие брови, придавшие лицу эмоциональность и страстность. Румянец переместился на скулу, словно придавая лицу «разгоряченность», губы остались пухлыми, а глаза таинственными.



В целом этот образ стал воплощением галмура – рафинированной «сделанности», красоты, требующей жертв, времени и усилий. Если дама сделала макияж, мужчина, пожелавший поцеловать ее, рисковал бы услышать: «Не трогай меня, я уже накрасилась!»



Так же 50-е годы подарили миру сексуальную красоту Мэрилин Монро — новое воплощение вызывающей женственности. Мерилин Монро - звезда среди звезд, она станет мировым секс- символом десятилетия. Ее образ- платиновые волосы, запрокинутое назад детское лицо, приоткрытые губы и мушка- родинка над губой, стал самым тиражируемым в истории. Перед ее чарами не могли устоять президенты и спортсмены, актеры и продюсеры. Монро стала родоначальницей амплуа «классической блондинки»- инфантильной, без претензий на интеллектуальность, культивирующей идеологию «Diamonds Are A Girl’s Best Friend».



Мерлин Монро стала коммерческим явлением после 1955 года. А с 1948 года и на все 50–е эталоном женской красоты считалась Бетти Бросмер. Это она выступила в главной роли в развитии пин–ап, создав образ игривой девчушки. Фото Бетти красовались на обложках всех известных журналов, а её обольстительные формы стали вдохновением для создания пин-ап образов. Бетти по праву носит звание "Самое шикарное тело 50-х годов", что неудивительно- 48 размер по груди при талии 45 см!



Бриджит Бардо стала всемирно известна благодаря картине «…И Бог создал женщину», где сыграла необузданную Жюльет Арди, мечущуюся между несколькими мужчинами. Бардо известна как любительница очень глубокого декольте и не прилично коротких юбочек. Для общества она стала объектом желания и подражания, девушки преследовали цель быть ее копией, они подражали ей во всем. Для нее парижский парикмахер Жак Дессанж создал всем известную нам «Бабетту», которая стала популярной прической женщин всего мира.



В СССР мода на «Нью Лук» запоздала почти на 10 лет. Одним из первых прорывов стал фильм «Карнавальная ночь» (1956), где Людмила Гурченко в платье от Диора исполнила свою песенку про пять минут.



В следующем году новую моду стимулировал Фестиваль молодежи и студентов, а еще через год в Москве состоялся показ мод, на котором присутствовал сам Диор. Линия Диора господствовала практически до середины 1960-х. К тому же, кутюрье поступил разумно и одним из первых ввёл в моду несколько силуэтов платья. Так в 1958 г. Диор представил публике «трапециевидную» линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую «мешкообразную», в которой полностью «пропадала» талия. Наряду с юбками «солнце-клеш» популярностью пользовались и другие – зауженные в бедрах и доходящие до середины икры, которые носились вместе с жакетами. Мода становится, как говорится, на любой вкус.